19 августа 2016, 14:50

Мехико мог стать вторым Парижем, если бы не нищета и криминал (Мексика)

  • В рубрике:
  • All around the world
  • По материалам: http://puerrtto.livejournal.com/946384.html
  • Если бы не удручающая нищета и разгул криминала, Мехико мог бы стать туристическим центром и жемчужиной Латинской Америки. Монументальная архитектура 18-19 веков, величественные кафедральные соборы, площади, дворцы — всего этого в мексиканской столице не меньше, чем в европейских столицах. Считается, что европейская архитектура это колониальное наследие испанцев, правивших Латинской Америкой почти 400 лет. Но парадокс заключается в том, что испанские колонизаторы настолько ассимилировались в этих краях, что сами стали мексиканцами. Таким образом, война за независимость Мексики завершившаяся изгнанием испанцев в 1821 году, была войной местных испанцев — потомков первых переселенцев с испанцами из Мадрида и Барселоны. Между тем, это один народ! Этнически потомки испанцев составляют нынче порядка 20% населения Мексики, но именно в их руках вся местная политика и бизнес.



    Я прилетел в Мехико местным рейсом лоукоста Volaris из приграничной с США Тихуаны. Между прочим, лететь достаточно долго, около 4 часов. После Бразилии, именно Мексика самая большая по территории страна Центральной Америки и ее размеры нельзя недооценивать планируя путешествие.



    Выйдя из аэропорта, сразу же оказался в абсолютном хаосе и пыли огромного 20-миллионного мегаполиса. Из аэропорта в центр Мехико ведет желтая ветка метро, но туристов там практически не встретить — белые люди предпочитают брать такси, опасаясь переполненных вагонов с карманниками. Местное метро и вправду непростое для туриста: там не объявляют станции, а на самих станциях их названия нередко отсутствуют — проще говоря, стоя в вагоне вам будет непросто прочитать название очередной станции, выглядывая на перрон. Лично я просто отсчитывал необходимое количество станций от аэропорта, но все равно ошибся и проехал одну лишнюю. Вагоны переполнены и вы ощущаете себя как сельдь в консервной банке, поэтому держите ценные вещи крепче. Перечисленные неудобства компенсируются смешной стоимостью проезда — всего 5 песо при курсе 18 песо за доллар. Такси обойдется вам примерно в 300 песо днем и до 500 ночью, причем если сядете в «неправильное» такси, то в дороге у вас потребуют все ваши деньги и приставленный к животу пистолет будет выглядеть убедительно. Мой совет — всегда метро.

    Моя станция —

    Скидываю вещи в номере отеля, прячу деньги с документами в вентиляцию (местным сейфам не верю, их несложно вскрыть) и вперед, познавать самый большой город Латинской Америки —

    До сих пор, самым красивым городом обеих Америк я считал эквадорскую столицу Кито (см. серия статей про Эквадор), но Мехико, как погляжу, ничем ему не уступает —

    Настоящая элегантная Европа —





    Главная площадь города носит название Зокало, на ней расположены Кафедральный собой, Национальный дворец, руины древнего города ацтеков со сложнопроизносимым названием Теночитлан —

    Площадь окружена такими вот зданиями, напоминающими Барселону и Париж одновременно —

    Местное население склонно заявлять о своих правах, правда, как показывает история — нет большего врага, чем они сами себе. Разгул коррупции, кумовство и неумение жить по закону — не позволяют мексиканцам выбраться из порочного круга нищеты и насилия. Прогонят одного вора, на смену которому приходит другой и так до бесконечности. Вам это ничего не напоминает?





    Между прочим, большинство этих правительственных зданий вполне можно посетить и внутри еще более интересно, чем снаружи. В следующих статьях расскажу и об этом —



    Обилие полиции на первый взгляд внушает некую уверенность, что вас не ограбят посреди белого дня. Но расслабляться не стоит в любом случае. Забегая вперед упомяну вот какую неприятную ситуацию, имевшую место практически на моих глазах: посреди белого дня ограбили двух европейцев на рынке Типито (Tepito), что всего в 15 минутах ходьбы от Президентского дворца. Представьте себе рынок, где адская толчея и торгуют всяким дешевым ширпотребом. Метрах в пятидесяти впереди вдруг крики, суета и я вижу, как два упыря с криками толкают в грудь европейского вида двух мужиков. Один из европейцев падает прямо на тележку, где жарят какие-то блины, все валится на асфальт. На него сразу накидывается упырь с ножом в руке и отбирает висящую на шее фотокамеру. В это время второй европеец пассивно пятится в сторону и что-то лопочет невнятное, а затем лезет в нижний карман брюк и отдает второму грабителю маленький пакет, наверное сумочку с деньгами и документами. Я не разглядел что именно отдал, там же люди вокруг заслоняют. Все это заняло может быть секунд десять и упыри убегают. Европейцы бегут в сторону полицейских, все это время стоявших неподалеку, ближе, чем например я находился. Почти уверен, что полиция все видела, но плевать хотела на происходящее. Также, ни один человек находившийся рядом не попытался им помочь.

    Зато полиции не понравилось, что я их снимаю —



    Католицизм был навязан местному населению огнем и мечом, зато приняв чуждую им веру, индейцы стали даже более ярыми поборниками религии, чем сами испанцы.











    Надо сказать, что фешенебельные районы центра Мехико очень быстро превращаются в базарные трущобы, стоит вам чуть отдалиться от стандартных туристических троп. И там уже становится опасно. Дважды местные жители делали знаки руками, мол, осторожно с камерой. После произошедшего на моих глазах ограбления, поводов сомневаться в серьезности ситуации у меня не оставалось.



    Конечно же, фотографировать я не прекращаю, но включаю режим «ЮАР-Бразилия», это когда ждешь нападения в любую секунду и беспрерывно смотришь вокруг себя, стараясь заранее увидеть лиц, не внушающих доверия. И все же, лучше всего большую камеру вернуть в отель и гулять с телефонов. Пострадает качество фотографий, зато во-первых целее будешь, а во-вторых можно фотографировать не привлекая к себе много внимания окружающих.









    В историческом центре очень много маленьких изящных площадей —



    Прикольно, в Мехико тоже представлен немецкий стиль Баухауз 30-ых годов XX века. Это неудивительно, ведь в свое время тут обосновались немало немецких эмигрантов. Справедливости ради, в массе своей они были евреями, бежавшими от преследований нацистами и сегодня это одна из самых больших еврейских общин в Латинской Америки — около 100 тысяч человек. Также интересным фактом является то, что открывателями и покорителями этих мест еще в 15 веке были в значительной степени марраны (принявшие католицизм испанские евреи), включая немало самых жестоких конкистадоров под командованием Эрнана Кортеса.





    Исторический центр соседствует с новыми районами Мехико, выстроенными уже в начале и середине XX века —



    Великолепное здание почты, на мой взгляд одно из шикарнейших зданий города —

    Рядом с почтой торгуют книгами —



    Обязательно зайдите внутрь почты, там натуральный дворец —





    При этом, почта вполне себе работает, там принимают письма и посылки —



    Самый известный небоскреб города, 44-этажная башня Torre Latinoamericana построенная в 1956 году и выдержавшая сильнейшее землетрясение год спустя после постройки —



    Народ весьма политизированный и живо интересующийся происходящим в верхах —



    Деловые районы города —



    Заметили, что мужик на велике на самом деле точит ножи?





    Монумент революции, посвященный обретению независимости от Испании и последующим годам хаоса и нестабильности, диктатурам и гражданской войне, приведшим в итоге к победе демократии. Так это звучит в описании музея.





    А вот мексиканские железные дороги давно канули в лету. Это некогда главный ж.д вокзал Мехико, нынче превращенный в торговый центр. Про поезда напоминает лишь сей музейный экспонат —

    В наши дни с вокзала курсирует лишь пригородная электричка, связывающая центр Мехико со спальными районами. В планах властей воссоздать некогда весьма широкую сеть железных дорог, связывавшую Мехико с США, но все это пока лишь в теории. А по факту, железнодорожное сообщение полностью прекратило свое существование в 1987 году, 150 лет спустя после запуска в 1837 первого поезда из Мехико в Веракруз на берегу Мексиканского залива.





    Ну и граффити еще напоминают, что когда-то тут были поезда —





    Кстати, многие спрашивает, какими ветрами меня занесло в Мехико? Отвечаю, занесло меня попутным "Грабром". Да, прямо так — Grabr. В Facebook: @grabr.russia.

    p.s Поскольку не все читатели имеют аккаунт в Livejournal, я дублирую все свои статьи о жизни и путешествиях в социальные сети, так что присоединяйтесь:
    Твиттер http://twitter.com/puerrtto
    Фейсбук http://www.facebook.com/lapshin

    Комментарии (0)

    Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

    Зарегистрироваться можно прямо сейчас. Это не больно и займет две секунды...